Экскурсия в Самарийское ущелье

Крит — страна ущелий, их здесь несколько тысяч, поэтому я не могла обойти их своим вниманием. Самое известное из них — Самарийское ущелье. Но оно и не простое для прохождения, поэтому изначально я не планировала его посещать. Но в агентстве Спиридон-тур, куда я обратилась для покупки экскурсии, убедили посмотреть именно Самарью. И, за что им огромное спасибо! — дали попользоваться кроссовками и рюкзаком. Поэтому ниже мой рассказ и фото про экскурсия в Самарийское ущелье.

Экскурсия стоила 32 евро (у ТО 50 евро) плюс 10 евро корабль плюс 5 евро вход в ущелье. С собой надо взять немного еды, так как купить в ущелье ее негде, и бутылочку для воды. По всему ущелью есть стоянки с источниками питьевой воды, так что пополнять бутылочку можно без проблем. Еще с собой нужен купальник искупаться в водах Ливийского моря после прохождения ущелья. И солнцезащитный крем: вторая часть пути ведет по открытому пространству. 

Итак, дети остались с бабушкой, и в 5.30 утра меня забрал автобус. В ожидании автобуса полюбовалась рассветом.  

На подъезде к месту начала экскурсии была остановка на завтрак в таверне. Еду можно было купить и там, но очередь из желающих перекусить и ограниченное время стоянки заставили порадоваться за свой припасенный завтрак. Кстати, в критских отелях ранний завтрак не пакуют с собой, а открывают ресторан, где можно соорудить в дорогу сандвичи и выпить кофе.

Рано утром в горах довольно прохладно, но прибыв на место прохлады уже не замечаешь, а в дальнейшем, при проходе по ущелью становится уже теплее и даже жарко.

Итак, нас привезли к самому входу в ущелье. Билеты, кстати, необходимо сохранять до конца прогулки и предъявлять на выходе: по ним ведется учет туристов, вошедших и вышедших из ущелья, так как ночевать в нем запрещено.

Спуск начинается с высоты 1227 м над уровнем моря. Вообще длина маршрута по ущелью составляет 13,7 км, еще 2 км занимает путь от выхода до деревни Агия Румели.Само же ущелье имеет протяженность 16 км и является самым протяженным в Европе, ширина его колеблется от 3,5 до 300 м. Высота отвесных склонов ущелья во многих местах превышает тысячу метров.

Первые три километра маршрута составляет спуск на дно ущелья по тропе-серпантину. Тропа огорожена, но спуск довольно крут, часто приходится не наслаждаться красотами окружающего пейзажа, а внимательно смотреть себе под ноги.

Первая половина пути проходит в тени хвойных деревьев: калабрийской сосны (Pinus brutia) и критского кипариса. Калабрийская сосна с давних пор использовалась как стройматериал и топливо. А в 1935-1940гг. была основана компания по сбору сосновой смолы. Жители окрестных деревень сдавали смолу, собиравшуюся во фляжки. На некоторых старых деревьях еще можно разглядеть шрамы, образовавшиеся от ран для получения смолы. А критский кипарис в древности использовались в судостроении, в качестве колонн в минойских дворцах, экспортировался в Египет, где их древесину использовали при изготовлении саркофагов. Жители Крита включали эти деревья в приданое дочерей.

После получаса пути приятно отдохнуть у родника Неруцико Пиги, под вековыми платанами. Это место замечательно тем, что здесь немногочисленные воины Сфакиа с успехом отражали натиск тысячных турецких отрядов, преследовавших греческих беженцев, в основном женщин и детей, всегда находивших здесь убежище и защиту.

Вообще, на протяжении маршрута оборудовано восемь стоянок для отдыха, все с источниками питьевой воды, многие с туалетами. На картах, установленных на каждой стоянке, указаны названия мест отдыха и расстояние между ними.

После еще одного получасового перехода

достигаем источника Сикиас Риза («корень инжира»). Сразу за источником слева в русло речки впадает небольшой приток, несущий воду от родников и водопадов Потистириа по маленькому ущелью, спускающемуся с высот Пориа. Этим путем воспользовались в мае 1941г. премьер-министр Греции и король Греции Георг, которым удалось ускользнуть от преследовавших их немецких отрядов. Здесь им оказало приют семейство Виглис из Самарья, пока не предоставилась возможность эвакуации в Египет на британском военном корабле.

Здесь мы впервые встретили местную туристическую особенность: сложенные из камней пирамидки.

В течение многих лет по ущелью в одиночку проходили ученые и путешественники. С 1931 года отделение Греческого альпинистского общества в г. Ханья начало провод по ущелью организованных групп. Своей первой международной известностью ущелье обязано этому обществу. С 1962 года проходы по ущелью приобретают более систематический характер, а с 1969 года первые туристические агентства начинают присылать сюда туристов. За это время число посетителей ущелья возросло с нескольких тысяч до более трехсот тысяч туристов.

Но продолжим нашу прогулку. Чуть ниже, под сенью огромных критских кипарисов, находится церковь Агиос Николаос. (Св. Николая).

Церковь построена на месте античного храма (640 г. до н.э.) Аполлона или Артемиды, что было подтверждено раскопками. Здесь были обнаружены интересные культовые предметы из глины и меди.

На площади святого Николая находится здание сыроварни, которое сегодня используется в качестве поста лесной службы.

Между прочим, в ущелье существует служба спасения: если с туристом случается какая-то беда и он не может сам идти дальше, за ним присылают «скорую помощь» — погонщика с мулом. А сопровождающий группу гид (в групповых турах) идет последним, чтобы обнаружить потерпевшего.

Продолжаем маршрут, продвигаясь вдоль русла реки, переходя с одного берега на другой, между стволами деревьев и каменными глыбами, поражающими разнообразием форм и цвета.

 Через некоторое время проходим источник «Вриси» («ключ»)

и начинаем подъем от русла реки.

На склонах ущелья нас ждет еще одна стоянка — Принари («Падуб»).

Спускаясь по естественной лестнице, оставляем справа небольшое ущелье Сидеропуло, начинающееся от грандиозных обрывов Приниа, а слева — труднопроходимое ущелье Калокамбу, протянувшуюся от центральной части гор Левка Ори.

Здесь, в центре ущелья, небольшой мост ведет к старому селению Самарья.

До 1962 года в этом затерянном уголке проживало лишь семь семейств. Старое селение было построено чуть ниже, неподалеку от церкви Святой Марии — Осиа Мария. Эта церковь в византийские времена дала ущелью его современное название: Осиа Мария — Са Мариа — Самарья.

Люди покинули селение после того, как в 1962 году, после многолетней подготовки, был учрежден Национальный заповедник Белых Гор (Левка Ори). Цель заповедника — защита уникальной природы этих мест и особенно эндемичной критской горной козы.

Знаменитая критская горная коза, которую обычно называют Кри-кри, когда-то была распространена по всему острову. Однако по мере совершенствования орудий охоты, а также разрушением лесов человеком, среда обитания Кри-кри сузилась до окрестностей Самарьи и трех соседних ущелий. Это животное считается воплощением непокорной критской души, символом любви критянина к свободе. С минойских лет это красивейшее животное изображают на древних печатях, на сосудах и в скульптурах, его находят среди идолов на священных вершинах, что указывает на его исключительное значение для древних критян.

В деревне живет семья коз кри-кри, привыкшая к людям. Туристы могут с рук покормить коз сорванными с деревьев листьями.

В настоящее время в деревне в отреставрированных домах размещается пост лесной охраны, медпункт и небольшая гостиница для естествоиспытателей. Восстановлен старый заводик по производству оливкового масла.

Сейчас в селении туристы делают самый продолжительный привал, чтобы перекусить принесенным с собой обедом. Получасовой отдых — и продолжаем наш путь.

Покидаем селение Самарья, проходим мимо небольшой церкви Христа.

От этого места дорога вьется по левому склону ущелья. Путешественники могут поклониться церкви Святой Марии Египетской. Эта небольшая живописная церковь построена в византийском стиле 8 веков назад. Я побоялась, что во время стоянки отстала от группы, поэтому, к сожалению не отклонялась от тропы посмотреть на церковь, давшую имя ущелью.

На этом отрезке пути сосны становятся все реже, и вскоре мы выходим на открытые солнцу участки пути.

Проходим стоянку Неро тис Пердикас и входим в центральную часть ущелья. Тропа проложена по камням, отточенным водами реки в периоды разливов. В разгаре лета вода в реке продолжает свой путь под камнями, чтобы выйти на поверхность у местечка Кефаловрисья. 

На этом отрезке пути путешественника на каждом шагу впечатляет пугающая дикая красота обрывов, нависающих над тропой будто в попытке удержать путника во чреве гор.

Над головой вершины скал уходят в небо, а каменные разломы самых неожиданных цветов странными своими узорами приводят к ассоциации с обнаженными нервами земли.

Местами здесь надо быть особенно внимательными: в ущелье случаются осыпи.

На уступах скал живописно зеленеют самые разные виды растений. Всюду видны следы сокрушительных потоков воды, ежегодно в конце зимы устремляющиеся в ущелье. Поэтому-то ущелье открыто для посещений только с 1 мая по середину октября.

В небе над ущельем можно увидеть различных орлов, гнездящихся на бесчисленных обрывах ущелья и склонах гор.

Мы проходим так называемые «Портес» (ворота) места, где скалы сближаются, нависая над тропой. Выделяют трое главных ворот. Одно из этих мест образовано нагромождением серых глыб, почти перегораживающих тропу. Последние по счету ворота ущелья находятся в месте, где и в нашем веке в течение десятилетий проход был перекрыт скалами, в результате чего образовалось озерцо, через которое местные жители переправлялись на плотах.

В местечке Кефаловрисья под сенью платанов вода вновь выходит на поверхность. Слева у самой тропы из-под земли выходят струи холодного воздуха.

На этом участке пути особенно впечатляют силы Земли, которые каменные стены ущелья двигали так, что сейчас результаты тех подвижек видны, как волны из скал.

Деревья в этом суровом краю растут даже на отвесный скалах.

Добираемся до последней перед выходом из ущелья стоянкой — Christos. Небольшая площадка, окруженная соснами, сейчас служит для отдыха туристов. Неподалеку находится небольшая церковь Христа.

Чуть дальше по ходу находится самое замечательное место ущелья, воспетое в песнях — Железные ворота Самарья, никогда не отворявшиеся перед завоевателями, ворота свободы жителей Сфакиа.

Всего 3,5 м в ширину имеет здесь проход между отвесными скалами, достигающими трехсот метров в высоту.

Величественность скал, причудливость форм и цветов камней очаровывают и пугают. Если забыть о времени, можно часами любоваться этим «садом камней», наслаждаясь прохладой морского ветра, дующего здесь со стороны Ливийского моря.

Но время торопит, и наш путь продолжается по каменной реке среди скал и перелесков до того места, где мы покидаем заповедник.

На выходе из ущелья забирают билеты (чтобы проконтролировать, все ли туристы покинули заповедник).

Сразу за пунктом выхода из ущелья для туристов открыты киоски с прохладительными напитками, закусками, сувенирами (здесь я и купила книжку, на основе которой описана эта экскурсия).

В верхнем селении Агиа Румели, находящемся всего в получасе ходьбы от моря,  когда-то жило около 160 жителей. Сейчас здесь осталось всего несколько пожилых женщин. Большинство из 130 домов селения разрушены временем и катастрофическим разливом реки 1954 года, когда неукротимый поток, выкорчевывая деревья и выворачивая глыбы, обрушился на селение. Сейчас некоторые дома начали восстанавливаться.

Слева над обрывом в пещере видна церквушка Святого Антония, за мостиком на кладбище находится церковь Святой Троицы.

Здесь, на выходе из селения, можно сесть на автобус и за 1,5 евро доехать до прибрежной части Агиа Румели, если силы совсем покинули.

В прибрежной части поселка Агиа Румели на месте немногочисленных когда-то домишек сейчас строят отели, открывают рестораны и магазины, сдают комнаты для туристов.

Непревзойденной красоты побережье западного Крита, сияющее темными галечными пляжами, приятно освежает после долгого пути.

На горе, расположенной за деревней, виднеется старинный замок.

Освежившись в море, перекусив (по желанию) в кафе, погрузились на паром и отправились в обратный путь. Отплывая от Агиа Румели, полюбуемся вершинами гор Левка Ори, спускающимися к морю ущельями и небольшими селениями на берегу.

Первая остановка парома — Лутро (Loutro), живописной деревеньке провинции Сфакиа. Добраться сюда можно только пешком или морем.

Деревня построена на месте древнего города Финикс, в самой безопасной гавани южного берега Крита. Название этого места происходит от древних ванн («лутирес»), которые в изобилии существовали здесь в античные времена, используя воду из источников Анополи.

В окрестностях Лутро можно увидеть множество руин, от античного до довенецианского периодов.

Высадив / забрав пассажиров, отправляемся дальше. За Лутро проезжаем живописное побережье Гликиа Нера (Пресные воды), где повсюду бьют источники с холодной пресной водой,

затем — не менее живописное побережье Илинга, где заканчивается еще одно красивое ущелье Левка Ори.

Примерно через час после отправления из Агиа Румели входим в порт Хора Сфакион.

В настоящее время здесь проживают около 300 жителей. В период расцвета здесь проживало около 100 семейств, каждое из которых имело собственную церков. Из сотни церквей сейчас сохранились лишь немногие.

У берега воздвигнут памятник в честь спасения солдат союзной армии кораблями британского флота после критской битвы 1941 года.

Здесь нас ждал туристический автобус, который повез нас обратно в Ретимно. По дороге мы взобрались на высоту 800 м, откуда открывается практически самолетный вид на южные берега Крита.

По дороге мы проехали над ущельем Имброс, куда также возят на экскурсии. В очередной раз подивились на критскую достопримечательность — простреленные знаки дорожного движения.

Уже поздно вечером, усталые и переполненные впечатлениями, приехали в свои отели.

Что я могу сказать. Экскурсия в Самарийское ущелье — очень интересная, очень живописная экскурсия, знакомящая с потрясающими красотами дикого Крита, но при этом очень утомительная, подходит только подготовленным людям.

И спасибо всем, кто осилил этот пост до конца!