Вес бриллиантов измеряли в каратах еще много веков назад. Слово «карат» происходит от итальянского «carato», которое в свою очередь происходит от арабского «qīrāṭ», заимствованного из греческого «kerátion» (κεράτιον), что означает «семя рожкового дерева«.

В древности, в особенности в Римской империи, семена рожкового дерева использовались как единица измерения веса и были известны как «карат». Эти семена имели стабильный вес, примерно 0,19—0,20 граммов, что делало их удобным инструментом для измерения веса. Благодаря своей стабильности и долговечности, семена рожкового дерева использовались в различных культурах для точного измерения веса.

Со временем, карат стал стандартной единицей измерения массы драгоценных камней, включая бриллианты. Официальное метрическое определение карата было принято во Франции в 1907 году, а затем в Соединенных Штатах в 1913 году, установив его равным 0,2 грамма. Это стало международным стандартом для измерения массы бриллиантов и других драгоценных камней.

The post Почему вес бриллиантов измеряется в каратах, а не в граммах appeared first on Блог Милы.

Добраться до Беллапаис

От Кирении до деревни Беллапаис и аббатства недавно запустили рейсовый автобус, который ходит раз в полтора часа (в 2025 г. билет стоил 30 лир).

Но первый рейс отправляется из Кирении в 10 утра — уже довольно жарко и солнце для съемок слишком высоко.

Поэтому я проехала вдоль моря на долмуше, а оставшиеся 4 км в гору преодолела пешком (1 час), чтобы прибыть к аббатству к открытию в 8 утра.

Чтобы добраться до деревни Беллапаис, следуйте по дороге, ведущей на восток от Кирении, которая разветвляется на перекрёстке на окраине города, и на следующем перекрёстке двигайтесь прямо.

Сверните на дорогу, обозначенную указателем на деревни Озанкёй и Бейлербейи (Беллапаис).

Дорога в Беллапаис обрамлена впечатляющими виллами по обеим сторонам.

Вы увидите современные дома отдыха,

резко контрастирующие со старыми кипрскими домами, оставшимися после 1974 года.

Перед въездом в деревню справа находится въезд в армейский лагерь, а дорога поднимается в горы к южным склонам хребта Бешпармак.

По дороге в деревню, в проходе слева, находится небольшая белая православная церковь. Ныне ее переделали в деревенскую мечеть.

Остановка автобуса находится на въезде в деревню у мемориала мэру деревни по имени Osman Percin Karde.

История деревни Беллапаис

После того как в 1570 году на остров вторглись османы, они разграбили аббатство, превратив его в руины. Судьба монахов и их семей неизвестна, вероятно, они расселились по близлежащим поселениям. По всей видимости, деревня Беллапаис, выросшая вокруг монастыря, населена как раз потомками монахов.

Многие монастырские постройки впоследствии разрушились, а камни были использованы жителями деревни для строительства близлежащих домов.

Сохранившиеся крытые помещения монастыря служили для хранения сельскохозяйственных орудий и кормов. А на его территории паслись овцы.

Прогулка по деревне

По-средиземноморски красно-черепичные крыши и мощёные грубой брусчаткой улицы, вьющиеся по склонам горы.

По-турецки обшарпанные стены домов и неаккуратные провода, располосовавшие голубое небо.

По-гречески романтично-узкие дорожки между домами и спелые мандарины, манящие своим дурманящим ароматом.

В общем, колоритно.

Дома в деревушке невысокие, но выглядят они превосходно.

Много кафе и ресторанов, в которых местный люд отдыхает.

Столики установлены даже в самом аббатстве. И оттуда можно с высоты смотреть на Кирению и море.

Хватает мелких магазинчиков, как внутри помещений, так и просто прилавков на улицах.

А вот прогуливающихся по улицам, кроме туристов, найти трудновато.

На улицах много зелени

и различных декоративных украшений.

Дома выглядят весело и нарядно.

Помимо знаменитого аббатства деревушка известна проживанием в ней английского писателя Лоренса Джорджа Даррелла (1912–1990) (брат знаменитого писателя-натуралиста). Он с 1952 года жил небольшой промежуток времени в деревеньке.

В написанной писателем книге про Кипр «Горькие лимоны», он помимо прочего уделил большое внимание и деревне Беллапаис.

Местные жители показывают приезжим два «Дерева праздности», под которым в книге жители деревни любили сидеть часами и бездельничать целыми днями. Сегодня на это звание претендуют два дерева.

Одно из них — древняя, покрытая листвой, ныне чахлая шелковица, затеняющая кофейню рядом с билетной кассой аббатства Беллапаис. А другое — японская пагода, отбрасывающая тень на одноименный ресторан «Хузур Агач» («Дерево праздности»).

В аббатстве можно было подняться на второй этаж по лестнице. А оттуда получше рассмотреть деревню, заодно полюбоваться цветущими окрестностями.

The post Деревня Беллапаис appeared first on Блог Милы.

От городских укреплений Кирении, лежащих западнее цитадели, осталось совсем немного. На текущий момент можно найти три башни в разной степени сохранности, короткий фрагмент стены, а так же небольшую цепную башню. Тем не менее, сохранившиеся элементы укреплений города дают достаточно полную картину того, как защищали Кирению во времена правления Лузиньянов. Венецианцы же, по всей видимости, не использовали укрепления города, а сконцентрировали всю оборонительную мощь в цитадели.

Цепная башня

Вход в гавань закрывался цепью, которая поднималась и опускалась по мере необходимости с западной стороны в башне, где сейчас центр туристической информации. C восточной стороны от берега отходит небольшой мол, на конце которого находится башня (которую часть принимают за маяк), которая удерживала массивную цепь с другой стороны.

Пляжная башня

Первая башня самая маленькая и называется “Пляжная башня” (Beach tower). Она находится рядом с гаванью, недалеко от ресторана Красная акула (Red Shark restaurant). Башня формой напоминает винный бокал.

Башня имеет круглую форму и два окна с округлым завершением, которые, вероятно, являются оригинальными.

Она стоит на постаменте на уровне 1,8 метра над землей и состоит их тесаных камней значительно меньшего размера, чем у западной и юго-западной башни.

Постамент от башни

Далее вы увидите греческую красивую церковь с колокольней (Церковь Архангела Михаила).

Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что церковь построена на квадратном старом фундаменте. В этом месте раньше находилась одна из квадратных башен городской стены Кирении (Гирне). Здесь же находится музей икон (сейчас церковь на реставрации и закрыта).

Западная башня

Далее двигайтесь к рынку по узкой улочке и скоро увидите массивную башню между домами. На парапетах башни множество сквозных отверстий. Через эти отверстия лили кипяток и смолу на врагов. Для этих же целей служили каменные карнизы на внешней стороне башни. В XIX веке в моду вошли балконы, и местные жители растащили кирпичи карнизов башни на собственные балконы. Эти балконы вы увидите, если погуляете по прилегающим улочкам.

Найти ее не так просто. С трех сторон она окружена домами. Со стороны улицы Atilla башня не так впечатляет — поскольку это внутренняя сторона укреплений. Башня полукруглая D-образная, в ней в два этажа расположены прямоугольные помещения с узким прямоугольным окном. Куполообразные крыши помещений разрушены, однако сохранившиеся фрагменты верхней части башни говорят о том, что она обладала навесными машикулями. Некоторые исследователи предполагали, что эта башня является одной из двух башен, защищавших западные ворота.

Круглая башня (юго-западная)

Третья, самая большая, Круглая башня находится рядом со старинным городским рынком – Бандабулийей (Kyrenia Bandabuliya). Это белое одноэтажное здание, вокруг окон и дверей которого камень песочного оттенка. Перед входом располагается маленькая площадка, мощенная булыжником, на которой стоят кофейные столики с зонтиками.

Круглую Башню построили во времена Лузиньян около 1300 г.. Ее присоединили к другим башням, которые окружали город Кирению.

До строительства башни замок Кирении успешно защищал остров от захватчиков на протяжении многих веков. Однако в результате растущей активности арабских военных сил и пиратов признали необходимым построить крепостные стены с башнями. Башня, построенная Лузиньянами из найденных на острове камней византийского периода, сохраняла свое значение вплоть до османского правления. После того, как Османская империя захватила остров и Восточное Средиземноморье, воды оказались в руках одной державы, и необходимость в обороне замка отпала.

Постепенно стены рухнули, т. к. 1600 г.г. уже было безопасно строить дома за пределами городских стен. Башня стала заброшенным зданием на протяжении нескольких сотен лет. А в конце концов лишилась своей крыши.

Окружность башни составляет 20 метров, она выложена кладкой из массивных камней (пол метра в ширину и до метра в длину). Внутри она состоит из одного большого помещения с куполом. В нем в современное время появилось окно. Со стороны города располагается дверь в арочном проеме.

В 1987 году, Ян и Линда Смит (Ian Smith) обратились в Министерство Древностей за разрешением восстановить круглую Башню. В 1988 году в здании была открыта арт-галерея.

Сегодня в здании находятся все виды промыслов, картины, книги, мебель, ковры и множество сувениров.

Стена

Со стороны гавани так же сохранился небольшой участок городской стены, ведущий к цитадели.

На нем стоит белое здание билетных касс Киренийского замка.

The post Крепостные стены Кирении appeared first on Блог Милы.

В этих зданиях раньше размещались таможенные службы и торговые склады. Когда-то в них хранили целые и измельченные бобы рожкового дерева для торговли, которой остров был известен с давних времен.

С самых первых дней своего существования Кирения, благодаря своему отличному стратегическому местоположению, была центром оптовой морской торговли, хотя и никогда не достигала статуса главного порта.

Ныне портовые строения превратились в уютные кафе и ресторанчики,

а также небольшие гостиницы в «английском вкусе».

Киренийская гавань имеет неповторимый «колониальный» стиль и особый шарм.

Прямо у террас ресторанов качаются на волнах яхты и рыбацкие баркасы.

Европейская морская регата обязательно заходит в Киренийскую гавань и тогда гавань, как в старые времена, пестрит иностранными флагами и наполняется шумом заморской речи.

От натиска волн гавань защищает старый мол, который является излюбленным местом для прогулок не только приезжих туристов, но и местных жителей.

На самом конце мола расположен маяк.

Сейчас на молу идет реконструкция и он закрыт для прогулок.

В центре гавани напротив того места, где находился древний порт, есть интересная круглая каменная башня. Башня стоит в воде и многие думают, что это маяк, но это не так.

Башня служила для других целей. От вершины башни раньше тянулась массивная железная цепь, которая перекрывала вход в порт. Со стороны берега цепь крепилась к зданию, которое в XX веке было перестроено в таможенный офис, а сейчас там центр туристической информации. Это была система защиты от вражеских и пиратских кораблей, когда цепь опускалась, не давая судну подойти к берегу.

Одной стороной гавань выходит к Киренийской крепости —

одному из самых завораживающих памятников архитектуры на Северном Кипре.

От гавани отходит крепостной ров вокруг замка, сейчас он осушен.

С ростом объемов морских перевозок порт был перенесен восточнее, а гавань Кирении стала местом для отдыха и прогулок.

Отсюда вы можете отправиться в однодневную или часовую, групповую или индивидуальную прогулку на лодке по окрестностям или рыбалку.

The post Гавань в Кирении appeared first on Блог Милы.

Ее внешний вид не может не привлечь внимание — тонкие зелёные стебли, напоминающие миниатюрные елочки, выглядят очень свежо и аппетитно.

Съедобными являются два вида саликорнии. Наиболее распространена Salicornia europaea (Солерос европейский). Реже используется в пищу Salicornia perennans (Солерос солончаковый). Пишут, что он встречается даже у нас в Сибири.

Кто-то ошибочно полагает, что саликорния – это водоросль. Спешу развеять это мнение: несмотря на то, что это растение чем-то похоже на кораллы, оно все же является наземным, хоть и обладает морским вкусом. Местом обитания морской спаржи являются соленые пляжи, в том числе вдоль полосы прилива, солончаки, мангровые леса  — все прибрежные полосы от Белого до Черного моря, а также прибрежные зоны Балтики и Каспия. Именно из соленой воды саликорния питает свои упругие побеги и наливается солоноватым вкусом моря.

Варианты названий

В зависимости от региона саликорния имеет много разных названий:

• На восточном побережье Канады растение известно как «зелень самфира» и является местным деликатесом.
• На юго-востоке Аляски — как пляжная спаржа (sea или beach asparagus).
• В Новой Шотландии — как зелень гусиной лапки.
• В Англии — как стеклянная трава, Glasswort. Свое английское название это растение получило в связи с тем, что некоторые его виды (золу от них) раньше использовали в производстве стекла, так как они содержат соду.
• В Голландии — морская бусина (Zeerkraal)
• В Турции — как морская трубка, Deniz borulcesi
• В Британской Колумбии — как морская спаржа.
• В Соединенных Штатах — как «морские бобы» (Sea beans).
• Другие названия: морская зеленая фасоль, морской рассол, болотный самфир, солянка, солец-трава, солешная трава, морской скриптум

Полезные свойства:

В саликорнии мало калорий (по разным данным от 50 до 133 калории на 100 грамм). Она богата витамином А, кальцием и железом. Также богата минеральными веществами — калием, магнием, натрием, селеном, бромом, йодом и другими.

Растение обладает тонизирующим действием и стимулирует пищеварение. В народной медицине спиртовая настойка побегов саликорнии используется для облегчения ревматоидных болей, а отваром морской травы лечат цингу и подагру.

Однако, людям с обострением язвенной болезни и тем, чей организм склонен к образованию камней в почка и желчном пузыре следует воздержаться от употребления саликорнии – все же продукт слишком насыщен минералами и может стать причиной неприятных симптомов обострения хронических болезней. Также саликорнию следуют ограничить тем, кто следит за количеством соли в диете (например, гипертоникам).

Что приготовить из морской спаржи:

Яркая зелёная окраска и необычная форма, которые сохраняются после термической обработки, делают саликорнию эстетически привлекательным ингредиентом.

Считается что из-за морского привкуса саликорния хорошо сочетается с рыбой и различными морепродуктами. Но и с жирным мясом составит отличный дуэт.

Так в Голландии принято подавать ее в качестве гарнира в отварном виде сдобренную сливочным маслом, а в Турции — добавляют в салаты в сыром виде. Можно использовать ее в салатах (как в овощных, так и в сытных, с картофелем), ризотто, в супах…

В интернете можно найти множество рецептов с морской спаржей. Мой же способ приготовления был таким.

Саликорния с чесноком

Сначала тщательно промыть морскую спаржу и аккуратно отделить её от корней и одеревесневших стеблей.

Некоторые любят бланшировать морскую фасоль в кипящей воде, чтобы уменьшить соленость, но я обнаружила, что это не имеет значения.

Для простого гарнира надо обжарить морские бобы с небольшим количеством оливкового масла и чеснока на среднем огне. Сначала с обжарить чеснок в течение примерно 30 секунд до появления аромата. Затем добавить саликорнию и обжаривать в течение 1–2 минут, пока она не станет ярко-зеленой. Если саликорния стала темно-зеленой, значит, она пережарена!

Выложить на сервировочные тарелки и при желании сбрызнуть лимонным соком.

Итак, морская спаржа саликорния с чесноком готова. Приятного аппетита! Если вас беспокоит соленость, попробуйте сочетать с другими овощами или подать в небольшом количестве как закуску, например, к пасте или картофельному пюре.

The post Морская спаржа саликорния с чесноком appeared first on Блог Милы.

Купив нам билеты (12 турецких лир), гид отправила нас изучать крепость, и осталась ждать нас в машине. Хорошая сохранность этой так много перенесшей крепости делает ее особенно интересным памятником кипрской истории и архитектуры. У самой воды, близ киренийского порта, поднимаются ее зубчатые стены с массивными приземистыми башнями.

план Киренийской крепости

По мосту, перекинутому через ров, окружающий крепость с  юга и запада, заходим в крепость, около северо-западной башни.

вход в Киренийскую крепость

В середине XVI века в европейском военном деле произошла революция: был изобретен порох, и главной действующей силой на поле боя стала артиллерия. Именно в эту эпоху был возведен последний Киренийский замок с высокими толстыми стенами и круглыми башнями по периметру. Круглые башни пришли на смену массивным квадратным башням, которые легко можно было разрушить артиллерийским огнем. Венецианские военные архитекторы сделали множество амбразур в стенах замка на разных уровнях. Через эти отверстия артиллеристы открывали огонь по неприятелю, наступающему с суши. Таким образом, крепость строилась с расчетом на то, что придется воевать не только с внешними врагами, приплывающими с моря, но и с киприотами.

Внутри крепости сохранились каменные скаты, по которым пушки закатывали на стены к амбразурам. Все было готово к отражению массовой атаки с суши. По иронии судьбы, крепость так и не приняла участия ни в одном крупном военном столкновении.

скаты на западной стене крепости

Венецианский замок представляет собой правильный прямоугольник, вытянутый с севера на юг, по углам которого находятся разного размера башни. Внутри самого позднего Венецианского замка есть руины более раннего Замка крестоносцев, по всей видимости, построенного в 1200-1350-х годах. В ту эпоху замки атаковали с копьями, стрелами, саблями и камнеметными установками. Чтобы найти руины Замка крестоносцев, а вернее части крепости, вросшие в Венецианский замок, ищите участки в стенах, в которых сделаны узкие щели для лучников, вмятины от камней на стенах и прежде всего квадратные башни — такие как юго-западная башня крепости. Очень характерны для того времени и дозорные башни, построенные в форме подковы.

ров с западной стороны и квадратная юго-западная башня

Вход в замок крестоносцев — это каменные ворота, над которыми выбиты средневековые рыцарские гербы. Раньше эти ворота запирались чугунной решеткой, над ними есть помещение, где находилась стража и стоял механизм управления этой решеткой; сюда ведет лестница с внутреннего двора крепости.

Вход в замок крестоносцев

Венецианская стена обрамляет проход, соединяющий новые, устроенные венецианцами ворота со старыми воротами, находящимися в центре западной стены лузиньянской крепости. 

Лузиньянский вход

Здесь можно увидеть гробницу турецкого адмирала Садык-паши, того самого, который отобрал крепость у венецианцев в 1570 году.

гробницу турецкого адмирала Садык-паши

Третий, самый древний замок — Византийский. Он построен в 330-1190 г. Найти что-либо от него очень трудно, но самая красивая его часть сохранилась до наших дней. Это византийская церковь Св. Георгия XI века.

Много веков она стояла отдельно до тех пор, пока венецианцы не спрятали ее внутри огромной северо-западной башни Замка крестоносцев. Внутри северо-западной башни на разных уровнях расположены казематы с узкими бойницами, прорезающими толстые стены башни; по лестнице можно спуститься вниз, до рва, куда выходит маленькая потайная дверца.

церковь внутри северо-западной башни

Перед тем, как зайти внутрь крепости, поднялись на северо-западную башню осмотреть крепость и окрестности сверху. Осторожно — очень сильный ветер просто сбивает с ног, а некоторые провалы не огорожены.

вид на крепость сверху

Рядом с замком располагается порт, который правильнее было бы назвать небольшой бухтой, с севера огороженной искусственным молом. В древности туда могли одновременно войти не больше двух-трех маленьких кораблей.  Прочие суда, приплывающие с этой же части острова (в основном – чтобы получить груз плодов рожкового дерева), бросали якорь примерно в трех милях от берега. Берег там нехорош и они не рисковали приближаться к нему, разве что — в летние месяцы.

порт

В порту есть поразительная конструкция — каменная башня, увенчанная каменным пиларом. Башня стоит в воде. Кажется, что это маяк, но это не так. На пьедестале стоял высокий столб, от вершины которого была протянута массивная железная цепь. Цепь перекрывала вход в порт. Когда вражеские корабли подходили к порту, цепь опускалась и не давала кораблям подойти к берегу.

башня в порту

Сейчас в старом порту швартуются маленькие катера и прогулочные кораблики.

северная стена крепости и прогулочные кораблики на входе в порт

До наших дней лучше всего сохранилась северная крепостная стена.

северная стена изнутри

В древности у нее было три ряда бойниц. Позднее к ней с внутренней стороны пристроили тюремные камеры. Теперь в них стоят манекены, одетые в средневековые костюмы, которые изображают сцены из жизни обитателей замка.

К восточной части крепости изнутри пристроено большое помещение, имевшее, видимо, хозяйственное назначение, либо здесь находились казармы. В Средние века сводчатые комнаты верхнего этажа смотрели на галерею, которая находилась по всей длине крепостных стен, и была заложена при венецианцах. Эта галерея и северная часть здания соединялись проходами с помещениями, которые находились в северо-восточной угловой башне, имеющей оригинальную подковообразную форму.

внутри северо-восточной башни

В юго-западном углу двора также сохранилась круглая угловая башня первоначальной византийской крепости — после расширения крепости лузиньянами башня оказалась с внутренней стороны крепостных стен.

юго-западная башня внутри

Через нее сделан проход к большой прямоугольной юго-западной башне, построенной венецианцами.

проход внутри юго-западной башни

Здесь, как и в северо-западной башне, были устроены пушечные порты, прорублены бойницы в стенах. Следует отметить высокое качество кладки венецианского времени.

внутри юго-западной башни

С юга построенная лузиньянами стена отделена узким проходом от византийской; венецианцы, заполнив этот проход землей, устроили здесь галерею; сюда выходили бойницы южной стены.

вид из юго-западной башни на мост перед входом

С юго-востока стена завершается круглой башней, верхняя часть которой в настоящее время не сохранилась; по внутреннему своему устройству эта башня аналогична северо-западной, но не имеет потайного хода.

юго-восточный угол крепости и вход в юго-восточную башню

В юго-восточной башне также установлена инсталляция о жизни солдат, несших службу в крепости.

К западной стене лузиньянами было пристроено длинное здание, в полу которого были сделаны две (высеченные в скале) шахты, очевидно, так называемые «oubliettes», то есть подземные тюрьмы,  в  которых  брошенные  туда  узники  умирали  забытыми.

вход в Лузиньянские темницы

Одна из самых известных узниц — любовница короля Пьера I Джоанна Л’Алеман. Ревнивая жена короля, императрица Элеонора, узнала о тайной связи супруга и бросила Джоанну в темницу, где беременную на 8-м месяце женщину подвергли страшным пыткам.

любовница короля Пьера I Джоанна Л’Алеман

В бывших казармах на восточной стороне крепости находится два музея.

Один — экспозиция археологических находок, в которой находятся экспонаты со стоянки неолита из деревни Вриси, расположенной в 10 километрах от Кирении, найденные на средиземноморских захоронениях реликвии, 3D-модель открытий бронзового века, сделанных возле деревни Кирни.

Второй — Музей кораблекрушения, или, выражаясь точнее, Музей старинного корабля, потерпевшего кораблекрушение в глубокой древности. Восстановленный макет этого корабля мы видели в Музее моря Таласса в Айя Напе.

восточная стена и вход в музей кораблекрушения

Главный экспонат музея — деревянный корабль, пролежавший на дне Средиземного моря более 2000 лет. Удивительно, как хорошо сохранился остов корабля, проведший так много лет в соленой морской воде. Обычно морская вода быстро разрушает предметы из дерева и металла, но донная почва у берегов Кирении богата известняковым слоем, который формируется за счет отмирания мириадов рачков, ракушек и кораллов. Их панцири непрерывным дождем льются на дно. Они и покрыли деревянный корабль прочной известняковой броней, которая на 20 столетий предохранила древесину от разложения.

деревянный корабль, поднятый со дна моря

Корабль обнаружили дайверы в 1967 году на глубине 80 м. После того, как его подняли на поверхность, за дело взялись ученые — нужно было сохранить древнее судно таким, каким оно пролежало на дне моря. Дайверы нередко поднимали с морского дна куски древней древесины и вытаскивали их на поверхность. После того, как древесина высыхала, она за несколько месяцев на воздухе превращалась в древесную пудру. Чтобы сохранить корабль, его поместили в большой сосуд с пресной водой, которую все время обновляли. Таким образом корабль отмыли от соленой морской воды. Затем его просушили  и ввели в древесину инъекции специальной резины, предохраняющей от распада. Работа заняла два года. Как долго сохранится корабль — никто не знает. Эта находка раскрыла многие секреты древнего кораблестроения: оказывается, раньше для скрепления деревянных частей корабля использовали медные гвозди. После сборки корпус корабля покрывался свинцом. Для балласта на корабле использовались небольшие ручные мельницы, сделанные из вулканического камня. Это было торговое судно, перевозившее миндаль, виноград, вино, оливки из Анатолии в Грецию. На борту найдены кувшины с миндальным маслом. Масло было взято на анализ, который определил возраст корабля.

макет корабля в разрезе

Двор крепости и сам является музеем под открытым небом

внутренний двор крепости

Во дворе крепости выставлены вдоль стен экспонаты: остатки мраморных колонн

экспозиция древних колонн во дворе крепости

и коллекция колоколов, снятых турецкими завоевателями крепости

колокола

Есть небольшое кафе

кафе на территории крепости

Крепость в Кирении, хотя и не содержит значительных по своей художественной ценности архитектурных памятников, интересна тем, что является превосходным образцом крепостных сооружений трех основных периодов средневековой истории Кипра — византийского, лузиньянского и венецианского. Ее удачное положение и хорошая сохранность крепостных укреплений усиливают производимое ею впечатление. Торопясь ознакомится с третьим пунктом нашей программы по Северному Кипру, мы покинули крепость.

The post Киренийская крепость. Северный Кипр appeared first on Блог Милы.

Замок святого Иллариона

С замком Святого Иллариона связано множество легенд. По-гречески это место называлось Дидимос (от греческого слова «δίδυμος» — двойной, или близнец) из-за находящейся рядом раздвоенной горной вершины. Во франкский период это слово было искажено и по-французски звучало как «Dieu d’Amour», что означает «Бог Любви». Видимо, по этой причине произошло смешение разных легенд, и считалось, что этот замок посвящен Афродите. Английская писательница Роуз Маколей назвала его «замком королей эльфов». Говорят, что Уолт Дисней использовал его как прообраз замка в своем мультфильме про Белоснежку. Еще одна легенда утверждает, что в замке 101 комната, сто из которых легко обнаружить, а сто первая — это заколдованный сад с бесчисленными сокровищами, принадлежавшими богатой кипрской королеве.

прототип замка Белоснежки

История

Замок построен на месте древнего монастыря Св. Иллариона (от которого и пошло название замка). Св. Илларион Великий — основатель монашества в Палестине. После того, как Палестину захватили арабы, он ушел на Кипр и жил в пещере недалеко от Пафоса. Незадолго до смерти он поднялся на Керинийские горы и жил в пещере на вершине скалы. После смерти святого рядом с его могилой стали селиться его последователи, постепенно монахов стало много, и в 800 г. они основали монастырь.

Примерно в 1100-х гг. монастырь превратили в замок. Основные события происходили в нем при короле Ричарде Львиное Сердце. Оборонявшие замок киприоты выдержали длительную осаду и сдались только по приказу Исаака Комнина — деспотичного правителя Кипра. Он отдавл приказ сдаться, так как сам попал в плен к Ричарду Львиное Сердце.

Согласно летописям Кипра, однажды замок Иллариона послужил прибежищем самому кипрскому королю и его семейству. Это случилось в 1228 году, в период шестого крестового похода. Германский король Фридрих II попытался силой добиться регентства при малолетнем короле Генрихе I. Целых два года замок Святого Иллариона держал осаду! Однако в 1230 году он сдал свои позиции в результате измены. Но уже в 1232 году Фридрих был выбит из-за стен древней крепости.

Лузиньяны изгнали незваного короля из замка и из Кипра и устроили в замке свою резиденцию. Внутри стен крепости возвели дворец. После этого крепость стали называть «Замок тысячи покоев».

В 1373 г. замок выдержал изнурительную осаду генуэзцев. В те времена здесь прятался принц Иоанн (Джон) Антиохийский, регент и дядя малолетнего короля Кипра Пьера II. Мать Пьера II Элеонора Арагонская хотела сама управлять островом и приказала солдатам выбросить принца Иоанна из башни, в которой он укрывался.

история принца Иоанна (Джона)

Когда к власти пришли венецианцы (1489-1571), замок пришел в запустение. Венецианцы считали его устаревшим и неэффективным. В XV веке значительная часть замка была демонтирована венецианцами в целях сокращения расходов на его ремонт и обслуживание гарнизона.

В 1960-х годах замок пострадал во время греко-турецких конфликтов и вооружённых столкновений. С 1974 он находится на территории республики Северный Кипр.

Прогулка по замку

Рассказав историю замка и купив нам билеты, наша гид осталась ждать нас в машине, а мы отправились бродить по замку. Билет стоит 7 лир. Апрель-октябрь замок открыт 9-17, зимой 9-14.

Замок находится на самой вершине горы и делится на три части: нижнюю, среднюю и верхнюю. Почти весь замок окружен неприступной стеной. Некоторые его части находятся в таких опасных местах, что защитой им служат только отвесные скалы.

Нижний уровень

нижний уровень замка

Здесь располагались конюшни и убежища для местного населения. В настоящее время восстановлен один участок стены близ входа и внутреннее устройство примыкающей к нему башни. 

лестница в башню

 Хорошо сохранились византийские укрепления, окружавшие эту территорию. 

Это  мощная каменная стена, сложенная из грубо обработанных каменных блоков, с широкими бойницами, к ней изнутри примыкает узкий парапет. На нем стояли рыцари, оборонявшие крепость.

стена нижнего уровня

В стене есть круглые башни, в которых расположены комнаты для стражи.

башня для стражи

Изнутри башни стояли из трех этажей, в нижний уровень вели входы в виде арок, верхние уровни были оснащены бойницами.

башня для стражи с бойницами на верхних уровнях

Главный вход в крепость — полукруглая арка, украшенная резными кронштейнами.

главный вход в крепость

Вход защищен каменной стеной, которая образует перед ним небольшой дворик.

стена, защищающая главный вход

Помещение конюшни представляет собой большое здание с высоким арочным входом. Оно построено в эпоху Лузиньянов. В средневековой конюшне сегодня расположена ознакомительная секция, в которой представлена информация, картины и фотографии, описывающие замок.

ознакомительная экспозиция

Рядом с конюшней — резервуары для воды. Отсюда начинается подъем на следующий уровень.

резервуар для воды

Средний уровень

средний уровень

Середина замка находится на скалистом выступе с востока от вершины горы. К нему ведет опасная дорога, которая в древности на середине пути была закрыта тяжелыми сводчатыми воротами, при которых был подъемный мост.

вход на средний уровень

За воротами справа от дороги стоит большая Византийская церковь. Эта церковь — все, что сохранилось от монастыря Святого Иллариона. Когда-то у нее был огромный купол, который изнутри поддерживали 8 арок. Перекрытия такого рода хорошо известны в северных провинциях Византийской империи, особенно в греческих церквах. Датируется эта церковь, вероятно, концом X века. Вероятно, вся она была покрыта фресками и мозаикой. Купол полностью разрушен, от здания уцелели лишь арки и своды с восточной стороны.

Византийская церковь

К северу от церкви расположен большой прямоугольный зал без крыши. Скорее всего это столовая монастыря.

зал

Когда возник замок, ее перестроили и использовали для военных собраний. Сейчас в зале разместился сувенирный магазин и кафе.

кафе и сувенирный магазин

На балконе, наверное, замечательно посидеть с чашечкой кофе, любуясь шикарными видами на побережье.

балкон зала

К этому залу примыкает Бельведер — самая красивая часть замка: лоджия с готическими сводами,

Бельведер

через ее открытые аркады видны все горы.

вид с Бельведера

К востоку от Бельведера и зала столовой находятся кухни и подсобные помещения.

В замке даже сохранились средневековые уборные.

средневековый туалет

В одной из кухонь разместилась инсталляция Лузиньянской кухни.

инсталляция кухни

А в кладовой — пример содержимого кладовой Лузиньянского периода.

инсталляция кладовой

На северо-восточной части горного плато, на котором стоит замок, расположен королевский дворец XIII века.

Его балкон нависает над отвесной скалой.

К западу от дворца стоят казармы — это три сводчатых здания с толстыми  стенами, они были построены в XIV веке.

казармы

Рядом с казармами есть здание со сводчатыми подвалами и большим залом наверху. Возможно, здесь жил кастеллан крепости.

жилище капеллана

В его комнате также представлена инсталляция кастеллана с солдатами.

инсталляция капеллан с солдатами

Так как замок использовался и для военных целей, то на его территории была мастерская, в которой изготавливали и ремонтировали оружие и обмундирование.

мастерская

От этого дома начинается дорога-серпантин, ведущая на самую вершину скалы, к верхнему уровню замка. 

лестница на верхний уровень

Верхний уровень

Поскольку время, отведенное на посещение замка, поджимало, то я одна без детей взобралась на верхний уровень, чтобы составить беглое представление о нем. Побродить и осмотреть все внимательно не получилось, увы. 

Сегодня забраться наверх можно по каменным ступеням, которые в самом конце пути превращаются в камни, по которым нужно переступать с большой осторожностью, — на вершине горы дует сильный ветер, и легко подскользнуться. 

лестница на верхний уровень

Когда-то дорожка эта была вымощена каменными ступенями, что значительно облегчало подъём.

лестница

Справа рядом с дорогой вы увидите большой резервуар, в который собирали дождевую воду. Дорога ведет к арке — это и есть вход в верхнюю крепость.

арка-вход на верхний уровень

Арка находится в стене, которую построили Лузиньяны, этот фрагмент стены сохранился только с восточной стороны.

стена с восточной стороны

С юга крепость защищена более современной стеной с квадратными башнями. У этих башен плоские кровли, которые опираются на стропила.

квадратная башня

Постройки верхней крепости находятся между двумя горными пиками. Ворота ведут в просторный двор, с севера стоят подсобки и хозяйственные помещения. На западной стороне видны руины королевского дворца Лузиньянов XIV века. Из подвалов дворца потайной ход ведет к выходам из крепости.

квадратная башня

Верхний королевский дворец — самое романтичное и грустное место крепости: вереница пустых, продуваемых ветрами залов с готическими сводами. Наверху в толще стены вырублено окно, обрамленное стрельчатой аркой. Из него видна вся Кериния, а зимой, в особенно ясные дни, и горы Таурус южного побережья Турции. По обе стороны от окна стоят две тяжелые каменные скамьи. Это «окно королевы».

квадратная башня и часть королевских покоев

Изолированно от построек верхнего уровня стоит башня принца Иоанна (Джона), из окон которой его выбросили предатели. Добраться до нее непросто.

С верхнего уровня открываются захватывающие виды

Несмотря на сильные разрушения, причиненные временем, замок-крепость св. Иларион принадлежит к числу самых впечатляющих памятников лузиньянского времени на Кипре, чему способствует и великолепное его местоположение. С вершины горы открываются фантастические виды. Ну а мы завершаем нашу прогулку по замку святого Иллариона, спускаемся вниз, садимся к нашему гиду и двигаемся дальше.

The post Замок святого Иллариона, Северный Кипр appeared first on Блог Милы.

Между прочим, в Айя Напе действуют два красных автобуса. На одном экскурсии проводятся только на английском языке. На втором – на двух: английском и русском, работает двуязычный гид. Цена экскурсии в Фамагусту составляет 25 / 13 евро. В 8.30 нас забрали от отеля (мы были в самом начале сбора туристов), в 15.00 экскурсия завершилась, и в 16.30 нас вернули обратно. Ездили с детьми 8 и 3,5 лет.

Красный экскурсионный автобус

Так как на  этой экскурсии пересекается граница с Северным Кипром, то обязательно взять с собой заграничный паспорт. Удобная обувь желательна. Купальники и полотенца понадобятся на последней остановке на пляже.

Итак, отправляемся в путь. В июне на верхнем, открытом, этаже во время движения было вполне комфортно (не забываем о защите от  солнца!), но во время остановок становилось нестерпимо жарко.

По дороге мы услышали историю города Фамагуста. Город был основан царём эллинистического Египта Птолемеем II в начале III века до н.э. Ключевым моментом для города стал 1192 год, когда Кипр перешёл в руки Лузиньян, которые продолжили переименования, назвав город Фамагустой. Именно с приходом лузиньян город начинает ускоренно развиваться, и вскоре становится уже полноценным городом. Фамагуста начинает играть всё большую роль в Восточном Средиземноморье. А самое стремительное развитие Фамагусты началось с 1291 года − после падения Тира и Акры и ухода крестоносцев со Святой земли, в город хлынули христианские переселенцы из Палестины. Впоследствии Фамагуста перешла в руки генуэзцев, а потом и венецианцев. Оставшись единственным крупным портом между Европой и Азией, Фамагуста процветала, благодаря активной торговле. Купцы и судовладельцы того времени утопали в роскоши, но не забывали и о городе. Считалось, что богатство города можно оценить по количеству церквей в нём. Так вот по этому показателю Фамагуста являлась одним из лидеров. «Город 365 церквей» − так когда-то говорили о ней.

Саламис (Salamis, Саламин)

Сперва мы посетили древний город Саламис, знаменитый хорошо сохранившимися каменными скульптурами, мозаиками, амфитеатром и гимназией.

Саламис, план античного города

Входной билет оплачивается дополнительно (3,5 евро) при желании посетить развалины. При отсутствии желания можно искупаться тут же на пляже.

пляж Саламиса

Саламис был столицей Кипра во II веке до н.э., и является первым эллинистическим поселением на острове. Вообще же в античном мире было 2 города с именем Саламис. Первым из них был греческий полис-государство Саламис, правитель которой послал на Троянскую войну двух своих сыновей Телемая и Аякса. Но Аякс, не выдержав, что меч Ахилла достался не ему, покончил жизнь самоубийством. Разгневанный  отец, что младший сын не остановил старшего, прогнал его из родного города. Тогда Т уехал на Кипр и основал там в XII веке до н.э. город и назвал его также Саламис.

Саламис, план части города, по которой мы гуляли

Сохранившиеся постройки Саламиса относятся к более позднему, римскому, периоду V века н.э. Раскопки на территории древнего мегаполиса ведутся уже 200 лет. Территория города составляет более 5 кв.км, и большая ее часть до сих пор не исследована.

Саламис, термы

Мы осмотрели только небольшую часть Саламиса, на которой находятся гимнасий-бани и амфитеатр. Вход на территорию античного Саламиса находится в северо-восточном углу гимнасия. Там находится бассейн, построенный во II веке и окруженный статуями без голов.

Саламис, бассейн со статуями

Чуть дальше — колоннада, возведенная при императоре Августе. В древности в центре стояла высокая каменная колонна, на которой красовался бюст императора. Все это было разрушено землетрясениями 332 и 342 годов.

Саламис, колоннада гимнасия

Позднее император Константин отреставрировал колонны, однако бюст императора Августа исчез. Многие колонны с того времени прекрасно сохранились Их обнаружили в 1882 году в земле, а в 1955 г. установили.

капитель колонны

В середине IV века гимнасий уже не использовался по назначению: в нем разместили публичные бани (термы). Это было самое огромное сооружение в городе. Бани были продуманы до мелочей: в них имелся водопровод, канализация, отопительная система.

Саламис, водопровод в термах

Первая часть бань — это две комнаты-фригадирни (с холодной водой) с восьмиугольными бассейнами.

Между холодных комнат находилась большая комната-парилка (судаториум). Пол в римских термах нагревался горячим воздухом, циркулирующим под настилом между кирпичных столбиков. Воздух нагревался от печи, расположенной вне здания. Вся система такого обогрева называется гипокауст. Центральная часть пола провалилась под тяжестью рухнувшего свода, и мы теперь можем наблюдать устройство гипокауста «в разрезе».

Саламис, судаториум

Парные соединены с залом, где находились горячие ванны (калдариум).

Местами в гимнасии-термах на полу сохранилась мраморная мозаика.

Саламис, мраморная плитка на полу

В 100 метрах южнее гимнасии стоит римский театр. Он также был построен в I веке н.э. Это был самый большой театр Средиземноморья — в его зрительном зале помещалось 15000 зрителей! Обычно такие театры строят на склонах холмов, но театр Саламиса построен в долине. Его массивная задняя стена имеет высоту более 20 метров. В 1950-е годы шведские археологи восстановили театр. Теперь он выглядит почти также, как в древности, но только два нижних ряда зрительного зала в нем подлинные. На сегодня это единственное воссозданное сооружение города.

саламис, театр

Поднимитесь на самый верх театра, и вы увидите почти весь античный город и бухту.

гимнасий, вид с театра

На этом наша небольшая прогулка по развалинам античного города завершена, мы садимся в автобус и движемся дальше.

термы

Фамагуста (Gazimagusa, Аммохостос)

Наша следующая остановка в старом городе Фамагуста, окруженном крепостными стенами.

Старый город окружён крепостной стеной. Если вы захотите прогуляться вдоль стены, то чтобы обойти её, вам придётся «намотать» более трёх километров. Высота крепостных стен достигает 15-17 метров, а ширина 5-9 метров. Сверху крепость выглядит как неправильный прямоугольник. Её стены пережили многие землетрясения, а также артиллерийские обстрелы, но при этом прекрасно сохранились.

План крепости Фамагусты, голубым — мой пеший маршрут

Мы сделали круг на автобусе по периметру крепости, так как такой большой транспорт может проехать только по этой дороге.

У самого въезда на территорию старого города нас встретили прекрасные готические руины старейшей церкви Фамагусты — Св. Георгия Латинского (13). Сохранился только фрагмент стены — полукруглая каменная колоннада, прорезанная высокими готическими окнами. Руины напоминают древние римские или греческие храмы. Церковь была построена из камней древнего Саламиса в конце XIII века, она скопирована с церкви Св. Капеллы в Париже.

Недалеко от этих руин стоит башня Отелло (14). С Фамагустой связывают и одно из произведений Шекспира, действие которого происходило в нём. Речь идёт о трагедии «Отелло». По легенде, это место, где Христофоро Моро, тогдашний губернатор Кипра, заподозрив измену жены, убил её и сбросил в море. Трагедия, одним словом. Мавр по-итальянски как раз и есть «моро», поэтому вполне правдоподобно, что Шекспир описал именно эту историю. Одна из башен крепости так и называется: Башня Отелло.

башня Отелло

Самый восточный бастион крепости — Арсенальный, как его называли венецианцы. В 1571 году турки переименовали его в бастион Джамбулата (Canbulat Gate and Bastion (Arsenal)) (17). На этом бастионе стояла адская машина венецианцев: огромное колесо с остро отточенными ножами, которое быстро вращали, лезвия разрывали нападавших на куски. Офицер Джанбулат (ранее сыгравший заметную роль при взятии Никосии) направил свою лошадь на машину. В считанные секунды тело воина пронзили десятки ножей, но адскую машину заклинило, и турки смогли захватить крепость. Могила Джанбулата находится в проходе бастиона. Над ней растет фиговое дерево. По преданию, каждая женщина, отведавшая его плодов, забеременеет. Могила Джанбулата — священное место, каждый год ее посещают сотни паломников из Турции.

Арсенальный бастион, или бастион Джамбулата

Первые из двух исторических входов в крепость — Land gate, Лимассольские ворота, вход в башне Равелин. Турке называют ее Akkule или Белая башня, так как именно здесь взвился белый флаг капитуляции после осады 1570-1571 гг. Башня построена венецианцами в 1544 году. К воротам через ров опускался подъемный мост.

Akkule, Белая башня, Равелин

Изнутри этот вход производит особенно сильное впечатление: десятиметровой высоты проход, пронизывающий толщу стены.

Вход в башне Равелин

Теперь проход через эти ворота закрыт. В крепость попадают через ворота, построенные турками в здании арсенала.

современный вход рядом с Сухопутными вратами

Чуть в стороне от дороги стоит так называемая Несторианская церковь (4). Церковь была построена в середине XIV века. Считается, что это была церковь очень богатой Несторианской общины. Нет никаких доказательств, что во времена османского правления была использована как мечеть. В британский период была отдана православным христианам и пере-освящена в честь Святого Георгия. Раз в год в ней проводились литургии, а в остальное время в ней содержали верблюдов.

Несторианская церковь

Дальше проезжаем небольшую церковь Святой Анны (5). По стилю напоминает церкви кармелитов, поэтому построена, видимо, между 1320ми и 1363 гг.

церковь Св. Анны

Мало что сохранилось от прекрасной церкви Кармелитов (7). В XIII веке, когда вся Европа устремилась в Крестовые походы, Кипр наводнили рыцари самых разных конфессий, в том числе кармелиты. Так как родина кармелитов — Сирия, в древности этот район Фамагусты назывался Сирийским кварталом. Храм Св. Марии кармелитов был построен в XIV веке. Это была церковь большого монастыря, который не сохранился до наших дней. В этом храме покоится патриарх Константинополя Петер Томас. Теперь храм разрушен, устояли только высокие стены, прорезанные узкими сводчатыми окнами. Даже в таком виде храм поражает своим величием и геометрической гармонией ландшафта и камня.

церковь кармелитов

Рядом с церковью кармелитов меньшая по размерам и лучше сохранившаяся Армянская церковь (8), построенная армянскими беженцами. По-видимому, датирована 1360 г. От внутренней отделки мало что осталось.

армянская церковь рядом с церковью кармелитов

Завершая круг, проезжаем мимо самого неприступного бастиона крепости — бастион Мартиненго (9). Назван в честь построившего его архитектора.

Потом автобус встал на стоянку, а у нас было свободное время побродить.

Первым нас встречает второй из двух старых входов в город, который называется Морские ворота (Porta del Mare − итал.) (15). Ворота прорезаны в огромной круглой башне, увенчанной широкими зубцами. Они появились в 1496 году при коменданте Фамагусты Николо Приоли. Эти ворота были главным входом в город. Это самые красивые ворота крепости.

Морские врата

С внутренней стороны ворот стоит венецианский лев из мрамора. Львы часто располагались у входов в замки, порты, мосты, чтобы показать силу и могущество Венецианской республики.

венецианские львы у Морских ворот

Рядом с входом внутри крепости есть узкая каменная лестница. Можно забраться наверх и посмотреть на виды старого города. С высоты открываются прекрасные виды на море и город.

Можно издалека осмотреть церковь Святого Георгия Греческого. Построен в 1360-х гг. Является редким примером на востоке православной церкви, построенной в стиле кипрской готики.

слева — церковь Св. Георгия Греческого, справа — собор Св. Николая

От ворот в центр города ведет улица Liman Yolu (Портовая улица). Здесь расположено множество магазинчиков для желающих заняться шопингом.

Liman Yolu

Чуть в стороне от проезжей части можно увидеть небольшой венецианский особняк — часовня епископа времен Лузиньян.

часовня епископа

Улица приводит на центральную площадь Фамагусты Namik Kemal Maydani (площадь Намик Кемаль) (22), на которой находится  главная достопримечательность Фамагусты — готический собор Святого Николая XIV века (ныне мечеть ЛаЛа Мустафа Паша) (21).

собор св. Николая / мечеть Лала Мустафа-паша

Собор св. Николая − главный средневековый храм Фамагусты. Собор был построен Лузиньянами в 1298-1312 годах в стиле поздней готики и освящён в 1328 году. С тех пор короли династии Лузиньян сначала короновались как «Короли Кипра» в соборе св. Софии в Никосии, а затем как «Короли Иерусалима» в соборе св. Николая в Фамагусте. В этом соборе в 1489 году подписала отречение в пользу венецианцев Катерина Корнаро, последняя королева из династии Лузиньянов.

собор св. Николая / мечеть Лала Мустафа-паша, северо-западный фасад

Верхние части двух башен собора пострадали от землетрясения, а позже и сам собор был сильно повреждён артиллерией во время турецкой осады города в 1571 году. В августе 1571 года Фамагуста пала, и весь Кипр перешёл под управление Османской империи. Турки превратили собор в мечеть Айа-София, пристроив минарет к его левой башне.

минарет собора св. Николая / мечети Лала Мустафа-паша

В 1954 году мечеть стала называться мечетью Лала Мустафа-паши в честь командующего экспедиционного корпуса, захватившего Кипр. В феврале 1570 года оттоманская империя «приказала» Венеции отдать ей Кипр, выдвинув неприемлемые условия. Получив отказ, турки высадили свой десант на «беззащитных» побережьях между Лимасолом и Ларнакой. Первой целью стала Никосия, и через два месяца осады она сдалась. Турки уничтожили всех выживших там. Далее настала очередь Керинии − одной из самых укреплённых крепостей острова. Но, видя перед собой пример Никосии, гарнизон Керинии без сопротивления сдал город врагу, несмотря на приказы венецианцев об её обороне. В итоге турки Керинию не тронули. И, наконец, пришёл черёд Фамагусты. Военачальником крепости тогда был Марк Антонио Брагадин. Он поверил венецианцам, что подмога с их стороны вовремя подоспеет, и шесть с небольшим тысяч воинов гарнизона в течение десяти месяцев сдерживали осаду Фамагусты. А турков в тот момент собралось у стен города более ста тысяч! Когда силы гарнизона иссякли, а обещанное подкрепление так и не подошло, было принято непростое решение о сдаче крепости. При этом на переговорах о капитуляции было оговорено, что турки не помешают оставшимся в живых жителям и защитникам города беспрепятственно отбыть на Крит. 1 августа 1571 года крепость была сдана. В итоге, «забыв» обо всех обещаниях, турки жестоко расправились с защитниками Фамагусты, но особенно изощрённо они обошлись с Брагадином. Не будем детально описывать это, лишь скажем, что в одной из итальянских церквей как святая реликвия хранится кожа Брагадина, которую с него живьём содрали воины Мустафы. Оставшихся в живых жителей города турки изгнали из Фамагусты, и они поселились неподалёку в пригороде, что на греческом языке звучит как Вароша.

Фасад собора украшен стрельчатыми арками, обрамляющими три входа. Над этими арками расположены ниши, которые заполнены тончайшим каменным кружевом. В центральной арке находится большое круглое окно-роза. Весь фасад нижнего яруса собора и портал украшены сложным ажурным орнаментом. Эта игра геометрических фигур и линий вместе создают ощущение невесомости.

Слева от собора произрастает огромный фикус, который ещё помнит Лузиньянов. На табличке можно прочитать дату его рождения − 1220 год. Собор открыт для туристов. Не забудьте при входе снять обувь.

сикомор у собора Св. Николая

По исламской традиции считалось, что изображения людей, животных и символов иной веры в «их» храме является недопустимым. Поэтому почти все статуи, кресты, фрески, картины, могилы и алтарь были убраны из собора или замазаны.

муэдзин — место для призыва к молитве

Вот, каким сегодня предстаёт собор перед нами.

собор св. Николая / мечеть Лала Мустафа-паша, внутреннее убранство

Все внутренне пространство залито потоками солнечного света, который скользит по полу, повторяя причудливые очертания ажурных розеток.

витражные окна собора Св. Николая

Пол устлан толстым ковром. Высокие готические своды опираются на стройные круглые колонны. Полукруглая крыша разрезана двумя рядами высоких стрельчатых окон.

минбар — кафедра для чтения пятничной молитвы, мечеть Лала Мустафа-паша

Турки-мусульмане приходят сюда молиться.

коран в мечети Лала Мустафа-паша

Напротив собора на площади возвышаются руины дворца венецианских губернаторов Палаццо дель Проведиторе (27). В середине XVI века венецианцы на руинах дворца Лузиньянов построили дворец губернатора острова.

дворец венецианских губернаторов, задняя стена

Сейчас мы видим лишь фрагмент огромного помпезного здания: трехарочный вход, украшенный четырьмя античными колоннами. Их доставили с раскопок античного Саламиса. Над центральной аркой виден герб Джованни Ренье, венецианского капитана Кипра, управляющего Фамагустой в то время.

дворец венецианских губернаторов, вход

Турки превратили дворец в тюрьму. Один из известных узников — турецкий писатель и общественный деятель Намик Кемаль Бее. Теперь на руинах темницы разместился музей поэта (29).

музей Намика Кемаля

Рядом со входом во дворец также расположены древние турецкие бани Kafer Pasha (Кафер Паша) (25) и фонтан (28). Бани — это прямоугольное здание из кирпича, с одной стороны в стене вырезано узкое сводчатое окно, с другой находится дверь. Бани построены в 1571 году. Кафер Паша — оттоманский генерал, который отвечал за реконструкцию  города.

фонтан и турецкие бани Кафер-паша

Та часть бани, где располагается комната для переодевания — часть католической церкви Св. Франциска (26). Раньше церковь была частью большого монастыря, стоящего рядом с королевским дворцом. Храм был построен в XIV веке при поддержке короля Генри II.

церковь Св. Франциска

В XVI веке Кафер Паша также отвечал за водоснабжение Фамагусты и построил много акведуков и фонтанов. Лучше всего сохранился фонтан справа от входа в бани. Та часть фонтана, куда стекает вода, — древний мраморный саркофаг.

фонтан

Проходим мимо руин дворца и выходим к еще одной церкви − церковь Петра и Павла (30).

церковь Петра и Павла

Если собор св. Николая представляет собой образец готической архитектуры, то в церкви Петра и Павла наблюдается сочетание готики и византийской архитектуры.

церковь Петра и Павла

Она была построена в 1358-1360 годах. Со временем церковь пережила несколько метаморфоз. После захвата острова турки превратили её в мечеть, позже англичане сделали из неё склад. После 1964 года, когда остров обрёл независимость, она использовалась турками-киприотами как место для собраний. Сегодня здесь расположилась публичная библиотека.

церковь Петра иПавла

Свернув направо, проходим мимо сохранившейся часовни.

Дальше — древние стены Венецианского дома / Дома с дымоходом (Venetian House/Chimney House Mansion) (31). У этого особняка два названия. Наружные стены венецианские, интерьер отчетливо турецкий. Сейчас здесь находится турецкий хаммам.

Рядом расположилась начальная школа. Обогнув ее территорию, выходим к самым удивительным храмам Фамагусты: церкви-близнецы. Они стоят плечом к плечу, древние храмы, посвященные одному святому: церковь Св. Джона (Иоанна) ордена тамплиеров и церковь Св. Джона (Иоанна) ордена госпитальеров (24). Более старая церковь тамплиеров находится слева. Она построена в XIII веке. Церковь госпитальеров выше и просторнее и построена в конце XIII столетия.

церковь Св. Джона (Иоанна) ордена тамплиеров и церковь Св. Джона (Иоанна) ордена госпитальеров

На стенах храма тамплиеров ясно различимы рыцарские гербы. После трагического падения ордена тамплиеров большинство их владений перешло к ордену госпитальеров. Храмы-близнецы — яркая иллюстрация того времени. Госпитальеры пристроили новую церковь к храму тамплиеров, соединив оба храма каменным мостом. Над входом в храм тамплиеров прорезано круглое окно с ажурным каменным орнаментом — предшественник легендарной готической розы. Над другими дверьми виднеются гербы рыцарей. Теперь храм отреставрирован, здесь проводятся исторические и художественные выставки.

выставка в церкви госпитальеров

Идем дальше, сворачиваем в сторону моря по типичной восточной улочке.

улочка Фамагусты

Пройдя ее, натыкаемся на еще одну достопримечательность — один из немногих жилых домов в Фамагусте, сохранившихся от венецианского периода. Его фасад и вход выглядят солидно и внушительно, как и подобает зданию эпохи Итальянского Возрождения. В прошлом он был известен как Дом Королевы, так как считается, что именно здесь жила королева Кипра Екатерина Корнаро незадолго до ее отречения в 1489 году.

венецианский жилой дом известный как Дом королевы

Снова выходим на улицу Liman Yolu и возвращаемся к Морским воротам. Здесь назначено место сбора туристов в кафе-кондитерской Petek.

кафе Petek Patisserie

Надо сказать, что дети в пешей прогулке по Фамагусте участия не принимали. Они играли на детской площадке в саду Дездемоны напротив кафе. Так что даже малыши найдут для себя интересное на этой экскурсии.

детская площадка

В кафе мы попробовали знаменитое турецкое мороженое дондурма (рассчитываться можно и евро, но выгоднее иметь с собой турецкие лиры), а главное – посмотрели маленькое шоу с ним.

Вароша, Золотой пляж

Последняя остановка нашего маршрута – знаменитый золотой пляж Фамагусты. По пути к нему мы проехали вдоль печальной разделительной линии.

Вароша (греч. Βαρώσια, тур. Maraş) — когда-то пригород, а в последнее время просто квартал на окраине Фамагусты. До турецкого вторжения 1974 года он был популярным туристическим местом. Англичане одной рукой разоряли Фамагусту, отвозя древние камни к Суэцкому каналу, а другой рукой строили новый город. В Фамагусте, а особенно в Вароше, было построено множество новых гостиниц и сопутствующей «инфраструктуры» в виде ресторанов, баров, ночных клубов и прочих, характерных объектов притяжения. Пик популярности Вароши, как туристического места, как раз пришёлся на 1970-1974 года.

курорт

15 августа 1974 года турки заняли Фамагусту, а до того она, и Вароша в том числе, подверглись бомбардировке.Проживавшие в Вароше греки, были эвакуированы. В итоге, Вароша сейчас находится в районе демаркационной линии и не принадлежит никому. Охраняется войсками ООН, вход на эту территорию запрещен любому человеку.

разделительная линия

Мы подъехали к этому району, вышли из автобуса на одной из улиц и пошли пешком к местному пляжу. Вскоре мы увидели ту саму Варошу в её прекрасно-отвратительном виде. Прекрасным был пляж − широкий и протяжённый, но вот вид «гостиниц» удручал.

Шикарный пляж с золотым песком полон туристов и отдыхающих.

Золотой пляж

Да, бывшие элитные гостиницы приводят всех, смотрящих на них сейчас, в уныние.

здания в Зеленой зоне

Отдохнув и освежившись в кристально чистой воде на золотом песке (тут пригодились взятые с собой купальники и полотенца), возвращаемся в автобус и движемся в обратный путь.

Кстати, железных дорог на Кипре нет. В 1951 дороги было решено закрыть из-за невыгодности. 31 декабря 1951 года последний поезд прошёл из Никосии в Фамагусту. К марту 1953 разбор путей был завершён, а большинство локомотивов проданы компании Meyer Newman & Co. Но на обратной дороге мы увидели последний кипрский паровоз. Один из локомотивов поставлен на вечную стоянку рядом с бывшим вокзалом Фамагусты. Здания бывших вокзалов были переданы местным властям и использованы для нужд полиции или социальных служб.

последний кипрский паровоз

Усталые и довольные двинулись в сторону дома. Мама насладилась кипрскими древностями, дети полазили по развалинам, поиграли на детской площадке, поели мороженого и искупались. На обратной дороге уснули в автобусе. День прошел насыщенно и интересно.

The post Красный автобус Айя Напа, поездка в Фамагусту appeared first on Блог Милы.

аббатство Беллапаис

Наименование аббатства Беллапаис по одной версии происходит от измененного французского названия Abbaye de la Paix — аббатство Мира. По причине того, что жившие здесь монахи носили белые одеяния, монастырь также называли White abbey, или Белое аббатство.

Аббатство стоит на каменной террасе; с юга и востока оно огорожено глубоким рвом, на севере его защищает скалистый обрыв.

обрыв

Беллапаис — первый католический монастырь Кипра, он же — единственный хорошо сохранившийся до наших дней. Монастырь был построен в 1198-1205 гг. н.э., но современный вид принимает в период правления короля Гуго III (1267-1284).  

Аббатство является одним из прекраснейших памятников готической архитектуры Кипра, возведенных при правлении французской династии Лузиньян. Строительство монастырского комплекса было завершено ко второй половине XIV века. Аббатство создано в стиле «пламенеющей готики»: тяжелые массивные двери покрыты богатой резьбой, высокие каменные стены разрезают геометрически правильные многогранники окон, внутреннее пространство залито светом, высокие изломанные своды поддерживают тонкие колонны.

«Каменная кладка выглядела так, словно материалом для нее служили спрессованные лепестки роз, рассаженные вдоль дорожек», — пишет об аббатстве писатель Лоуренс Даррелл.

Но произошедшее в 1373 году вторжение на остров генуэзцев и последующее за этим разграбление монастыря превращает аббатство в руины. К окончанию венецианского правления на Кипре управление по строгим монастырским канонам было нарушено. Несмотря на запрет, женитьбы монахов, а также наличие у них более одного брака послужило основанием снижения интереса к аббатству. После завоевания Кипра турками-османами в 1571 году монастырь был закрыт.

Прогуляемся же по аббатству.

схема аббатства

С западной стороны находятся монастырские ворота. Для защиты аббатства над центральным арочным входом в XV веке была пристроена небольшая башня с бойницами с обеих сторон, также был установлен подъемный мост. Этим аббатство напоминает скорее крепость, чем монастырь.

вход в аббатство

Церковь аббатства

После центрального входа открывается передний двор с церковью, являющейся самой ранней постройкой монастырского комплекса. Над ее открытым западным портиком возвышается колокольня, имеющая вид прорезанной четырьмя стройными остроконечными арками стены.

церковь Панайя Аспрофуруса (Пресвятая Дева Мария в белом облачении)

Церковь Панайя Аспрофуруса (Пресвятая Дева Мария в белом облачении) построена в XIII веке. 

На стенах по обе стороны от входа сохранились остатки штукатурки и фресок итальянских художников, вероятно, XV века.

фрески над входом в церковь аббатства

На них изображены пророки и жизнь Христа, но они плохо сохранились. 

не сохранившиеся фрески в церкви аббатства

В этом месте есть ниши со стершимися надписями — в них погребали знатных покровителей монастыря. Под полом похоронены несколько королей Лузиньянов.

погребальные ниши

Внутри свет попадает в церковь сквозь стрельчатые окна; особенно красивы они на восточной стороне — обрамлены колоннами с лиственными капителями.

церковные окна

Церковь, будучи приблизительно квадратной формы, имеет неф, два боковых придела и трансепты.

Внутри она выглядит почти так же, как её оставили греки: искусно вырезанная кафедра и епископский престол сохранились в тусклом свете пяти довольно сдержанных люстр. 

интерьер церкви

Центральный неф ведёт по ступеням к хорам и алтарю, а боковые приделы ведут в аркадные трансепты.

резьба на епископском престоле

Северный трансепт достигает ризницы, а южный, возможно, имел небольшой алтарь в восточном конце.

интерьер церкви аббатства

Над входом подковообразный деревянный балкон,

балкон над входом

ребристый сводчатый потолок поддерживается четырьмя массивными колоннами, которые в трансептах стали полу колоннами с густо резными капителями. 

интерьер церкви

Добавление женской галереи над главным дверным проемом — работа православной общины. 

резная кафедра

Иконостас, который также был добавлен православными,

иконостас церкви аббатства

сегодня отделяет хор и алтарь от основного объема церкви. 

иконостас церкви

После событий 1974 г. богослужения в церкви не проводятся.

места для прихожан

Территория аббатства

Из церкви есть проход в квадратный по форме внутренний двор, окруженный 18 готическими арками. Этот стиль в архитектуре называют «пламенеющая готика»: изящные стрельчатые арки опираются на массивные столбы, которые отделаны тонкими колоннами с резными капителями; верхние части арок покрывают ажурные решетки; их каменные стебли сплетаются в кружево. Среди готических сводов растут кипарисы, пальмы.

внутренний двор

Под одной из арок установлены друг на друга два римских саркофага II века н.э., использовавшиеся в качестве … рукомойника. Омовение рук перед трапезой было символическим ритуалом, а не гигиенической процедурой. Верхний саркофаг вырезан из мрамора, его украшают звериные головы и пышные гроздья цветов и листьев. Верхний саркофаг был снабжён пробками или кранами, отверстия для которых сохранились до сих пор, а нижний имел сливное отверстие для сточных вод.

саркофаг-рукомойник

Напротив этой арки находится вход в рефекторий аббатства, над которым размещен мраморный барельеф с гербами королей Кипра и Иерусалима (слева), королей Иерусалима (в центре) и королей Кипра (справа).

вход в рефекторий (трапезную) аббатства

Это самый красивый готический зал аббатства. Это впечатляющее помещение длиной около 30 м, шириной 10 м и высотой 11 м. Выстроенный на скале высотой 100 м рефекторий освещается с помощью шести больших арочных окон. Под каждым окном находится водосточная труба, через которую раньше сметали мусор со столов после еды.

трапезная

Находящиеся в северной части помещения небольшой балкончик с пюпитром предназначалась для чтеца Священного Писания во время трапезы. На балкончик можно попасть по лестнице, спрятанной внутри стены. На Восточной стене здания расположено окно в форме розы — «готическая роза». В наши дни рефекторий используется как концертный зал для собраний, мероприятий и концертов.

трапезная. прямо — окно-готическая роза, слева — балкончик для чтения

Дверь с западной стены ведет в кухонное помещение.

трапезная, восточная стена

Из кухни  по лестнице, ведущей вниз, спускались в подвалы. В подвале, устроенном под западным концом трапезной, находилось  хранилище, предназначенное для масла и вина.

подвалы

В настоящее время в подвальных помещениях, отреставрированных в последние годы, проводятся разнообразные выставки.

выставка в подвальном помещении

Со второго этажа над трапезной открывается потрясающий вид на море,

вид на море

вдалеке виднеется замок св. Иллариона

замок Св. Иллариона на вершине горы

С другой стороны видна деревня Беллапаис — двухэтажные белые домики с миниатюрными балкончиками с ажурными решетками.

вид на деревню Беллапаис

С восточной стороны монастырского комплекса находится помещение для собраний капитула и классная комната. На верхнем этаже были размещены кельи монахов, в настоящее время полностью обрушившиеся. В стенах келий до сих пор можно увидеть хорошо сохранившиеся стенные ниши.

кельи монахов

Для подъема на второй этаж комплекса пользовались лестницами.

лестница

В комнате, расположенной напротив входа в аббатство, хранилась казна, ценные реликвии и церковная утварь монастыря. Спрятанные в стенах комнаты небольшие ниши сохранили свою оригинальную форму. По находящейся рядом лестнице спускались на нижний этаж.

вход в ризницу

Аббатство стоит в гуще цветущего сада. Перед его полуразрушенным входом изгибаются три цветущие зеленые арки, полыхают огнями гибискус, олеандр, бугенвиллея.

сад

Чудесный сад создан в 1940 году садовником Костасом Коллисом.

сад

Завершена наша прогулка по аббатству. Не смотря на то, что здание сильно разрушено, там по-прежнему ощущается некая романтика и таинственность средневековья.

аббатство Беллапаис

Ну а мы отправляемся в обратный путь, наша экскурсия по Северному Кипру завершена.

The post Аббатство Беллапаис Северный Кипр appeared first on Блог Милы.

Электрические розетки на Кипре предполагают использование вилок с тремя штырьками.

Электрические розетки на Кипре

Стандартные российские вилки в кипрские розетки не входят.

Одним из выходов является использование переходника.С одной стороны у него три штырька.

переходник для розеток на Кипре

А с другой стороны вход для российской двухштырьковой вилки.

переходник

Такой переходник можно купить в магазине. Стоимость от 1,5 евро и выше.

Можно взять в отеле в пользование. В нашем отеле переходник давали в пользование бесплатно, но под залог  в 2 евро.

Но одного переходника оказалось недостаточно, так как днем, когда выходишь из номера, электричество выключается. А за ночь надо успеть зарядить несколько приборов. 

Тогда на помощь придет следующий способ. Третье, верхнее, отверстие — это заземление. Тока в нем нет. Но зато в нем стоит блокиратор на стандартные два нижних отверстия. И чтобы снять блокировку, надо вставить подходящий предмет в верхнее отверстие (тока там нет, это не опасно). В моем случае это была дужка от детских солнцезащитных очков.

вставить предмет в верхнее отверстие

Теперь блокировка снята, можно вставлять вилку.

вставить обычную вилку в розетку

И извлекать предмет из верхнего отверстия.

вынуть предмет из верхнего отверстия

Все работает!

The post Электрические розетки на Кипре appeared first on Блог Милы.

Нелишним будет, если по конкретным препаратам, которые необходимо взять с собой, вы посоветуетесь с педиатром вашего ребенка.

1. От солнца

Конечно, это солнцезащитный крем. Причем, для детей фактор защиты должен быть как можно выше. Детская кожа очень чувствительна к солнцу, поэтому защитить ее нужно как можно основательнее. Даже с использованием солнцезащитного крема пользу от солнца ребенок получит. Конечно, солнцезащитный крем можно купить и на месте, но и в этом случае лучше взять небольшой флакон/тюбик на первые пару дней, пока доберетесь до нужного магазина / аптеки.

В паре с солнцезащитным средством должен идти аэрозоль / крем от ожогов. Я с собой беру Пантенол. Он помогает не только  при лечении солнечных ожогов, но и является ранозаживляющим средством.

2. Средства для защиты мелких ран.

С собой необходимо иметь какой-то запас пластырей. Мозоли от долгих пеших прогулок, мелкие ссадины и царапины, которые надо защитить от морской воды (морская вода разъедает ранки и замедляет заживление) — вот вполне вероятные причины применения пластырей. А современный пластырь в рулоне в сочетании с кусочком стерильного бинта или салфетки поможет наложить почти профессиональную повязку на ранку.

3. Для обработки ран

Раствор или мазь для обработки ран пригодится для лечения мелких ссадин или царапин. Это может быть перекись водорода (для очищения ранки) и йод, зеленка, фурацилин и т.п. для обеззараживания. А Пантенол (выше) поможет ускорить заживление ранки.

4. Антигистаминные препараты

В обязательном порядке надо брать антигистаминные препараты, если вы или ваш ребенок аллергик. Но и здоровому человеку такие препараты (детский и взрослый варианты) не помешают. Новая пища, новые условия жизни и окружающей среды могут вызвать аллергию, даже если раньше ее не было. А антигистаминный гель (например, Фенистил-гель) поможет снять зуд и покраснение от укусов насекомых

5. Жаропонижающие

К сожалению, на отдыхе взрослые и детки иногда болеют. Простуда или перегрев на солнце могут вызвать повышенную температуру. Сбить ее помогут жаропонижающие препараты (взрослые и детские). А для измерения температуры понадобится градусник. Кстати, сейчас в продаже появились удобные для путешествий градусники в виде картонной полоски.

Жаропонижающие препараты, как правило, обладают и обезболивающим действием. Или неплохо взять с собой отдельное обезболивающее средство.

6. Ушные капли

При попадании воды в ухо (во время купания) вероятность возникновения отитов, как у детей, так и у взрослых, значительно возрастает. Да и от перепадов давления во время перелета на самолете может развиться отит. Поэтому во время отдыха «на море» необходимо иметь с собой капли от ушной боли (я беру Отипакс). Детям, и дома склонным к отитам,  лучше взять с собой специальные затычки в уши для купания.

7. Глазные капли

Игры в песке, после которых ребенок трет глаза (а уж тем более попадание песка в глаза) могут привести к конъюктивиту. А значит, кладем в аптечку капли от конъюктивита (последнее время кладу Флоксал). Бывают капли, подходящие одновременно для лечения и ушек, и глаз — для экономии места лучше взять такой (например, Софрадекес).

8. Средства от живота

Если незнакомая пища / вода вызвали расстройство пищеварения, то помогут сорбенты (от простого активированного угля, до современных порошков и гелей, например, смекта), остановить понос помогут противодиарейные средства (но их применение очень ограничено, чтобы не затормозить в организме причину, вызвавшую диарею). И конечно, в серьезных случаях и с детьми до 3 лет — сразу звонить в страховую компанию и вызывать доктора. Отравление или инфекцию (а в тропической стране они очень активны) надо лечить в больнице.

9. Средства от простуды

Я всегда в обязательном порядке беру капли от заложенности носа (в самолете заложенный нос может вызвать повышенные трудности, да и нос, ночью вдруг переставший дышать, доставит немало проблем, особенно ребенку). Вообще-то, можно также взять средства от кашля и боли в горле — перепады температуры на жаре и в кондиционированном помещении могут вызвать эти проблемы. Но состояния эти не острые, и если вы представляете, где на отдыхе купить такие препараты, то тащить лишнюю тяжесть в багаже, может, и не стоит.

10. Средство от укачивания

Если вы не знаете, как ваш ребенок переносит самолет, морские прогулки, аттракционы (а тем более, если знаете, что его укачивает), то средство от укачивания надо взять с собой (например, Драмина или Авиаморе). Если проблем с укачиванием нет, то и необходимости в таком лекарстве нет.

11. Вспомогательные приспособления

Уже писала про градусник. Еще могут понадобится пипетка, ватные диски, ушные палочки, эластичный бинт, сетчатые бинты разных размеров.

12. Лекарства от хронических заболеваний

Если взрослый или ребенок страдает какими-то хроническими заболеваниями, то препараты от них — самое главное. Обострение хронических болезней по условиям многих страховых компаний не является страховым случаем, поэтому они могут отказать в бесплатной помощи или осуществить только меры по оказанию помощи неотложной, но не по лечению. Поэтому такие лекарства ни в коем случае нельзя забывать.

Вот, кажется, и все! И желаю, чтобы вся эта гора лекарств ни разу не пригодилась!

аптечка для поездки на отдых

The post Список лекарств в дорогу (отдых в теплых странах) appeared first on Блог Милы.